Затенение теплицы с помощью извести или мела. Затенение теплицы — варианты Побелка как способ затемнения

В северных и центральных районах жара не так длительна, как, к примеру, в Поволжье. В южных регионах зной и засуха длятся по месяцу и более. В середине июля, после сбора раннего урожая томатов и огурцов, теплица фактически перестает приносить пользу. Днем температура в теплице стабильно держится на уровне 40–45 градусов и выше. Как защитить растения от палящего солнца?

Днем жарко, ночью холодно

Практически каждый российский дачник, построивший на своем участке теплицу, сталкивается с проблемой защиты растений в ней от палящего солнца. Арочную теплицу из поликарбоната с одной дверью и одной форточкой я приобрел год назад и сразу же столкнулся с проблемой перегрева растений внутри нее. Начало мая 2014 года в Саратовской области было сухим и жарким. Днем температура в теплице поднималась до 40 град, а ночью опускалась до двенадцати, сравниваясь с температурой «за бортом».

Перед высадкой томата и перца в теплицу надо было придумать, как уменьшить резкий перепад дневной и ночной температур. К сожалению, в интернете я нашел только общие рекомендации. Советовали, к примеру, побелить мелом внешнюю поверхность теплицы из поликарбоната. Но ведь дождь попросту смоет этот защитный слой, не оставив от него и следа, а весь мел окажется в почве. Пришлось искать другие методы, экспериментировать, подтверждать теорию практикой.

Начал с того, что перед южной стенкой теплицы, ориентированной с северо-запада на юго-восток, поставил трехметровый экран из нетканого агроволокна. Затем почву теплицы замульчировал сеном.

Бочки в помощь

Снизить контраст между дневной и ночной температурой в теплице помогли и две пластиковые бочки с водой объемом 150 и 70 л. В одной из них готовил настой крапивы, что тоже давало дополнительное тепло ночью.

Позже на двух дорожках я уложил толстый слой полуперепревшего козьего навоза, укрыв его сеном. Между растениями уложил пластиковые бутылки с водой. Таким образом, ночная температура внутри теплицы на 3-4 град. была выше, чем на улице. Эти приемы дали неплохой результат, сложнее оказалось снизить дневную температуру.

Температуру обычно отслеживаю с помощью двух спиртовых термометров: один находится почти на уровне почвы, второй - на высоте 1 м. В середине мая дневная температура вне теплицы стояла около 25 град, а внутри - на 10 град выше. Конечно, когда томаты только начинают расти, этот уровень не критичен. К концу мая помидоры высокорослых сортов Де-барао и Трюфель вытянулись на полметра, дали первые пасынки и бутоны. Впоследствии и сорокаградусную жару они переносили неплохо, но с учетом того, что при 28-30 град. пыльца становится стерильной и плоды плохо завязываются (этот факт известен опытным дачникам), нужно было снижать температуру.

Начало июня 2014 года выдалось жаркое. Внутри теплицы, несмотря на затененную южную сторону, дневная температура поднималась иногда до 45 град. К моему удивлению, на завязывании плодов это практически не сказалось. Но все равно нетканый материал я перенес на внутреннюю сторону теплицы, подвесив его с помощью скрепок к каркасу. Затенение стало более равномерным, и полуденное солнце уже не могло навредить растениям на «северной» грядке. Увы, этот способ хотя и снижал температуру на 4 град, нес в себе и потенциальную опасность - на ткани могли сохраниться споры, вызывающие фитофтороз, а убрать укрытие к осени при стремительно растущих томатах было практически невозможно.

Шьем большое полотно

И я поступил так: 6 июля 2014 года перенес нетканый материал на внешнюю сторону теплицы, скрепив два полотна размером 9х3 м обычным канцелярским степлером. Большого полотнища хватило, чтобы притенить все стороны теплицы. Ткань закрепил на теплице веревками, пересекающими ее поперек, в трех местах.

На укрытие полотном ушло всего полчаса. В жаркий и сухой июль в затененной теплице при открытой двери и форточке стабильно держится температура 35-38 град. Но, несмотря на зной, растения томата и перца благоденствуют, плоды завязываются отлично.

Опасаясь стерилизации пыльцы, у входа в теплицу я поставил напольный вентилятор. После нескольких минут его работы температура сразу же падает на 10 град. Если на улице 28-30 град, то и в теплице столько же. Неплохо, но достаточно затратно, так как приходится использовать электроэнергию. Кроме того, нужно постоянно находиться на даче, что довольно сложно дачнику «выходного дня».

Одну стену - долой

В конце июля решился снять поликарбонат с одного торца теплицы. Эффект тот же, что и при охлаждении вентилятором: снижение почти до температуры окружающей среды. В середине месяца, 15 августа прошлого года, температура на улице днем составляла 34 град, а в теплице было 27 град. и гулял ветер.

В третьей декаде месяца, точнее - 24 августа, вернул торцевую стенку на место, так как ночная температура опустилась до 15 град. Настала пора переходить на осенний вариант. Через неделю снял нетканый материал и с теплицы. Он пригодился для укрытия участка с горчицей, которую высеял в качестве сидеральной культуры.

В теплице растения томата высотой 3-4 м сомкнулись стеблями под коньком крыши. К этому времени солнце им навредить уже не могло. Верхушки прищепил только в конце сентября, а урожай собирал до сильных заморозков, пришедших в наши края в середине октября. Процесс плодоношения растений можно было продлить, правда, пришлось бы вернуть нетканое полотно на крышу теплицы, а стебли томата укрыть «нетканкой» или полиэтиленом.

В нынешнем году томат и болгарский перец (экспериментировать с сортами не стал, взял те же, что и в прошлом сезоне) в теплицу высадил в начале мая, после уборки редиса, почву под ними сразу укрыл сеном, пластиковые емкости вернул на прежние места.

В конце месяца, 26 мая, теплицу накрыл нетканым материалом. Только в этот раз к двум полотнам пришил еще одно такое же. Под единой защитой от солнца и тридцатиградусной жары оказалась и теплица с ее зелеными обитателями, и перец, высаженный с двух сторон от нее в открытом грунте.

Методы защиты теплицы от солнца, проверенные на практике, дают уверенность, что и в нынешнем сезоне, несмотря на обещанную синоптиками летнюю жару, я получу достаточный урожай томата и перца. Надо привыкать к неустойчивой летней погоде и использовать все преимущества закрытого грунта. И наслаждаться солнцем: оно дачнику не враг.

Теплицы тоже надо готовить к зиме.

Этим вы убережете урожай будущего года от болезней и сэкономите драгоценное весеннее время, когда и так хлопот полон рот.

Семь этапов подготовки теплицы к зиме

Высокая температура и влажность в парниках не только способствуют хорошему росту и развитию растений, но приводят и к усиленному развитию в почве болезней и вредителей.

Чтобы обезопасить будущий урожай, теплицы следует тщательно подготовить.

1 Прежде всего надо очистить теплицу (парник) от растительных остатков. К примеру, томаты чаще всего подвержены поражению фитофторой. Именно ее возбудители сохраняются и передаются через ботву другим культурам. Во избежание этого необходимо перекопать грунт на штык лопаты, это, кстати, поможет выбрать и корневища сорняков.

2 Проведите дезинфекцию. Окуривание серой - эффективное средство для уничтожения возбудителей болезней, бактериальных инфекций, плесени, грибков, насекомых, клещей.

Для окуривания надо:

Сжечь комовую серу (около 50-60 г на 1 куб. м площади) на железных противнях, расставленных по всей длине теплицы. Серу рекомендуется смешать с керосином (но не бензином) и осторожно зажечь: сперва самый дальний от двери противень, а потом все остальные - по направлению к выходу. Соблюдайте аккуратность, обязательно используйте резиновые перчатки и респиратор.
Окуривание проводите при температуре 10-15 С.
Перед процедурой заделайте все щели и плотно закройте форточки и дверь, чтобы сернистый ангидрид, который образовывается от сгорания серы, не улетучился из теплицы.
Через 3-5 дней теплицу можно открыть и проветрить.
Металлические стойки теплиц и парников обдают для дезинфекции кипятком, а шероховатые деревянные каркасы дезинфицируют 10%-ным раствором медного купороса.

3 Необходимо снять самый зараженный 10-15-сантиметровый слой почвы. Эту землю необходимо вынести из теплицы, но на грядках ее использовать можно. Оставшийся грунт и подсыпанную свежую плодородную землю надо рыхло вскопать, чтобы за зиму почва хорошенько промерзла - так происходит ее естественное очищение от возбудителей болезней и вредителей. Каждые 4-5 лет землю в теплицах желательно менять полностью.

4 После перекопки почву проливают бордоской смесью или раствором медного купороса (с которым работают только в резиновых перчатках). Эти препараты эффективны в борьбе со ржавчиной, с пятнистостями, серой гнилью, фитофторозом, паршой и ложномучнистой росой. Затем надо добавить компост, навоз, опилки и все тщательно перекопать.

5 Снимите пленку с каркаса. Даже поврежденная в некоторых местах, она еще послужит. Не стоит оставлять ее на зиму, так как низкие температуры, снег и порывистый ветер к весне превратят непрочный материал в лохмотья.

Пленку очищают от грязи мыльным раствором, затем обрабатывают раствором медного купороса, просушивают, аккуратно складывают и хранят в закрытом помещении. Кстати сказать, "распакованные" теплицы и парники зимой будут укрыты снегом, что даст необходимую влагу будущему урожаю.

6 В стеклянной теплице необходимо тщательно вымыть стекла средством для очистки стекол или мыльным раствором. Это следует сделать как внутри теплицы, так и снаружи. Стекла нужно продезинфицировать, например раствором марганцовокислого калия. Растительные остатки и грязь также накапливаются в местах прикрепления стекол к каркасу. Не забудьте почистить и эти неприметные участки. Смените разбитые стекла на новые, рамы загерметизируйте замазкой.

7 Побелите каркасы теплиц и парников свежегашеной известью или густым отстоем хлорной извести. Также для побелки используют раствор извести (1,5 - 2 кг на ведро воды) с добавлением 100-200 г медного купороса.

Детали

Один из главных врагов, поселяющихся в теплице, - фитофтора. Это род низших грибов, появившихся на территории России чуть более ста лет назад. Но с 1985 года, когда появились новые виды гриба, вредоносность фитофтороза особенно возросла.

Размножение у фитофторы бывает бесполое (конидиями) и половое (ооспорами).

Ооспоры гриба, спрятавшиеся в земле, благополучно переносят даже сильные зимние морозы, в течение нескольких лет сохраняя свою жизнеспособность. Поэтому столь важно регулярно проводить дезинфекцию.

Фитофтора может погубить весь урожай. В свое время вспышка фитофтороза в течение нескольких лет уничтожала урожай картофеля в Ирландии. Тогда много человек погибло от голода.

Советы

Ноябрьские тезисы:

Постарайтесь в этот период меньше ходить по газону. Осенью влажная почва уплотняется под вашим весом, и рост весенней травы подавляется. Старайтесь не ходить и по замерзшей траве. Хрупкая при низких температурах, она ломается и гибнет, а в результате на газоне останутся проплешины.
Чтобы кусты и деревья лучше перенесли зиму, их надо окучить. Но при этом должно быть соблюдено одно важное условие: нельзя уменьшать почвенный слой над корнями, подвергая их опасности подмерзания. Иногда неопытные садоводы так и делают, окучивая деревья как картошку. По правилам почву надо взять из свободных междурядий, а весной разбросать ее на прежнем месте.
Зимой мыши могут испортить запасы овощей, заложенных на хранение. Помните, что эти грызуны не выносят запаха багульника болотного. Разложите его листья (можно купить в аптеке) в хранилищах для овощей, чтобы отпугнуть зверьков. Не нравится мышам и чернокорень лекарственный.
Многие насекомые прячутся на холодный период под кору деревьев. В их ветвях стоит сделать для зимующих птиц удобные гнездовья и кормушки. И вы убедитесь, что птицы уничтожат к весне почти всех вредителей.
В середине ноября принято заготавливать черенки облепихи. Их нарезают из наиболее развитых побегов длиной 20-25 см, выдерживают в воде при комнатной температуре в течение 10-12 дней до появления ростка и затем закапывают в снег. Весной, до распускания почек, черенки высаживают в заранее подготовленные с осени ямы. При ранней весенней посадке растения хорошо приживаются.
Перед наступлением морозов залечите раны на стволах и толстых ветвях деревьев, побелите, а лучше оберните бумагой штамбы и основные ветви. Для защиты от мышей и зайцев обвяжите стволы деревьев еловым лапником, уложив его кончиками игл вниз, или установите вокруг стволов цилиндры из рубероида, картона или мелкой сетки. Тонкие деревца хорошо обернуть старыми колготками или чулками.

Во многих регионах нашей страны теплицы или парники стали не просто роскошью, а насущной необходимостью, поскольку без них не вырастить хорошую рассаду, а также урожай некоторых овощей и зеленных.

Но тут же появляется другая проблема.

С наступлением весны температура воздуха повышается, солнечных дней становится все больше, к тому же длина светового дня увеличивается.

Возникает необходимость уберечь растения от ярких солнечных лучей и перегрева. Существует несколько способов решения этой проблемы.

Способы затенения теплицы

Первый способ - посадить за пределами теплицы живую изгородь , которая будет фильтровать количество солнечных лучей. При этом желательно не сажать большие деревья - достаточно преграды из невысоких декоративных кустарников, высаженных на некотором расстоянии от теплицы (для вентиляции). Высоту растений подбирают таким образом, чтобы ежедневно теплица прогревалась солнцем не менее четырех часов.

Второй способ - создать тень внутри парника , посадив неприхотливые лианы с крупными листьями. При этом нужно учитывать, что из-за повышенной влажности в затененных участках теплиц могут появляться вредные насекомые, грибы и плесень. А если посадить внутри пар ника растения, сбрасывающие листья, то в нем придется регулярно производить тщательную уборку.

Еще один способ защиты от избыточного тепла - специальные водорастворимые краски, которые наносят на поверхность теплицы .

Раньше для этих целей применяли обычную известь, разведенную водой (ее разбрызгивали по крыше парника). Однако она легко смывалась дождевой водой. Если же известь разбавляли водой с добавлением молока, то покрытие становилось устойчивее (оно не смывалось дождем и не осыпалось в течение всего сезона). Новые технологии предлагают воспользоваться специальными красками, которые можно наносить на крышу и боковые поверхности теплицы из распылителя.

Подобная технология - не панацея, но она позволяет значительно снизить количество тепла, поступающего в теплицу. Однако, прежде чем красить поверхность светопрозрачного материала (к примеру, поликарбоната), стоит помнить, что долговечность краски в данном случае скорее недостаток, чем преимущество, ведь пройдет неделя-другая жары, и нехватка освещенности снова станет проблемой.

Надежный и практичный способ затенить теплицу - завешивание поверхностей . Такая защита устанавливается сверху теплицы или на ее стенах с солнечной стороны. Для этого используют рулонные изделия достаточно устойчивые к влаге, ветру и ультрафиолету. Это, к примеру, агроволокно, полипропиленовые ткани, светоотражающие пленки (правда, у пленок есть один существенный недостаток - их очень сложно удалить с поверхностей). Для этих целей также используютсворачи-вающиеся жалюзи (деревянные ламели или «циновка»), солнцезащитные экраны, на каркас которых натягивают затеняющую сетку (рис. 1).

Сейчас более популярны светоотражающие сетки , которые могут блокировать до 75% тепла. В теневую сетку могут быть вплетены нити из фольги - в результате получается еще и светоотражение до 50% солнечных лучей.

Однако применение таких сеток требует соблюдения некоторых условий. Между сеткой и поверхностью парника обязательно должен быть воздушный зазор. Сетку можно устанавливать как внутри, так и снаружи теплицы. Крепят ее на каркас собой или, установив специальные клипсы, делать растяжку тросом или капроновым шнуром к каркасу парника (рис. 2). В случае необходимости сетка легко снимается.

Светопропускная способность сетки зависит от частоты и величины ячеек. В зависимости от климатических условий выбирают материал с уровнем затенения от 15 до 85%, но чаще используют сетки с коэффициентом 40-50%.

Довольно популярна конструкция, когда материал сматывают на горизонтальной перекладине вдоль стены парника (рис. 3). Также возможно локальное затенение грядок в теплице с помощью сетки, закрепленной на каркасе.

Помимо этих материалов существуют энергосберегающие пленки, которые почти не поглощают свет, но заметно предотвращают проникновение инфракрасного излучения, которое, собственно, и является теплом.

И хотя такие пленки совсем недешевы, но, единожды потратившись, можно не задумываться о защите своей теплицы многие годы. Кстати, подобная пленка работает «в обе стороны»: зимой сберегает тепло внутри, а летом - не пускает его снаружи.

Подготовкой теплицы лучше начать заниматься еще поздней осенью, сразу же после сбора урожая.

Раньше почву после сбора урожая перекапывали, а иногда, и снимали слой почвы на глубину 7 см, который выдохся себя и требует обновления.

Если овощи летом серьезно не болели, то тепличный грунт можно раскидать по огороду. Если же овощи все-таки болели, то землю из теплицы лучше сложить в дальнем углу огорода и хорошенько пролить раствором негашеной извести после чего и оставить на 2-3 года.

Но теперь не только практики, но и теоретики склоняются к тому, что в «здоровой» теплице достаточно слегка обработать старые грядки плоскорезом и прикрыть почву толстым слоем мульчи.

Осенью в качестве мульчи идеально подойдет зрелый , резаная солома, вяленая необсемененная трава.

В тепле под этим слоем почвенная микрофлора и дождевые черви начнут бурный рост, несмотря на осень и зиму. И весной ваши грядки уже будут как новенькие, а часть мульчи, перегнив, тоже превратится в компост.

Второе главное занятие осенью – это дезинфекция теплицы. Если вы сделали это, весенняя обработка все равно нужна перед тем, как вы вынесите туда свою рассаду. Дело в том, что с первыми лучами солнца болезнетворные микробы в теплице просто жируют: тепло, светло…

А что еще им нужно?

Скоро рассаду молоденькую принесут, и они набросятся на нее, как стая голодных волков.

Самое лучшее средство для дезинфекции каркаса теплицы -10%-ный раствор медного купороса, который наносится на деревянные стойки теплицы.

Если у вас теплица из металла, лучше всего использовать керосин. Для этого в нем смачивают ветошь и протирают все поверхности. Стеклянные поверхности следует протирать формалином.

Подойдет и хлорная известь. Но вот теплицы из поликарбоната следует обрабатывать с осторожностью.

Хлоркой их мыть можно, но с использованием мягкой ветоши, чтобы не поцарапать и не нарушить прозрачность поликарбоната. Можно просто помыть его мыльным раствором с добавлением той же хлорки.

Можно провести окуривание комковой серой. Нужно разложить на металлических листах серу, капнуть несколько капель керосина и поджечь.

Окуривание должно длится не менее 2-3 суток. Потом теплице следует хорошо проветрить.

Прогрев почвы в теплице

Самый простой, но не во всех случаях самый эффективный способ прогреть почву – пролить ее крутым кипятком, накрыть пленкой и оставить на сутки.

Почему он не всегда подходит? Дело в том, что таким способом вы можете прогреть только верхние слои почвы. Но холод идет не только сверху, но и снизу. То есть, нам нужно так подготовить почву, чтобы тепло шло изнутри, подогревая нежные корешки нашей рассады.

Существует несколько вариантов закладки теплого грунта.

Если грунтовые воды высокие, то глубина закладки теплой гряды должна быть не менее 40 см. То есть нам нужно снять 40 см грунта, чтобы начать работы.

Вниз образовавшейся канавы складывают старую кору деревьев, ветки, опилки, стружку, картон, даже старые газеты.

Затем кладем слой сена или соломы. Все это проливаем раствором негашеной извести, чтобы «зажечь» эту символическую печь в земле.

И только поверх всего этого укладываем почву. Но ее лучше смешать с компостом или перегоревшим навозом.

Если подземные воды не очень высокие, глубина канавы должна быть не более 25-30 см.

Это своеобразное биотопливо, которое, медленно разлагаясь, дает ровное и долговременное тепло корням и только во вторую очередь-питание.

Дело в том, что древесные отходы до состояния микроэлементов разлагаются медленно. Поэтому питание от опилок и соломы придет к растениям не ранее следующего года, а то и позже.

ТЕПЛО ИЗ ВОЗДУХА

В Сибири, где почва прогревается еще дольше, чем в средней полосе, некоторые огородники с успехом используют плохую теплопроводность воздуха, создавая между корнями растений и более глубокими холодными слоями почвы воздушную подушку их пластиковых бутылок.

Это действительно находка, которую стоит принять на вооружение.

Они снимают слой плодородной почвы на глубину 30-45 см. Затем укладывают в траншею пластиковые бутылки с плотно завинченными крышками.

Это и есть та самая воздушная подушка, которая стоит преградой между корнями овощей и холодом, который идет снизу.

Поверх слоя бутылок укладывают опилки, бумагу и все то, что мы перечисляли выше. Затем проливают все это раствором мочевины и в завершение кладут плодородный слой.

Результат получается просто великолепный, не только потому, что воздух не пропускает холод снизу, но и не дает разбазариваться теплу, которое образуется от перегнивания органики.

Многие привычные огородные растения родом из жаркого субтропического, тропического климата. Томаты, перцы, баклажаны и прочие теплолюбивые культуры — выращивание таких растений в открытом грунте на большей части нашей страны не возможно. Но разве клеймо «зона рискованного земледелия» может остановить человека, вооруженного лопатой и граблями?

Чтобы вырастить вожделенный урожай собственных помидоров, Homo Gardening готов на многие жертвы: заставив с января все окна квартиры горшочками рассады, заботливо опрыскивая и пикируя нежные растеньица, досвечивая при нехватке естественного освещения лампами, и производя массу манипуляций, с упорством, про которое говорят: «Такую бы энергию, да в мирных целях…». А на майские праздники это выращенное с трудом растительное богатство транспортируется на дачу и высаживается в теплицу.

Казалось бы, все, жизнь, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев, удалась — нежные жители субтропиков наконец-то имеют необходимый микроклимат — под покровом поликарбоната, жарко, влажно — хорошо! Но лето приближается к своей макушке — июлю, столбик термометра снаружи тянется к 30 градусам. В теплице — о ужас! — уже за 40. Поливы, проветривания не помогают мы ведь с упорством маньяка выбрали для теплицы самое солнечное место участка, расположив ее так, чтобы солнце попадало внутрь от рассвета до заката.

Как спасти растения от перегрева

Единственный способ спасти растения и урожай, чтобы помидоры не сварились в кетчуп прямо на кустах — снизить интенсивность солнечного излучения. Проще говоря, создать тень. В закипающем мозгу огородника возникает вопрос — краска для поликарбоната: как правильно красить. И, прежде чем всезнающий Гугл выдаст информацию о краске, подходящей для окрашивания поверхностей со слабой адгезией, каковой является и поликарбонат, бедолаге-огороднику стоит вспомнить, что жаркое лето — не вечно, пройдет неделя жары, и проблема с недостатком освещенности опять вернется.

Значит, думая, чем покрасить теплицу из поликарбоната, не стоит обращать взор на прилавок с красками в баллончике для пластика. Чтобы при помощи окрашивания затенить теплицу, нужна краска, которая будет очень плохо держаться за поликарбонат и легко смоется, когда потребуется. Такие свойства присутствуют у красящих средств, давно известных предкам. Их состав прост, только в современном мире побелку сложно купить в строительном супермаркете — ни в баллончике, ни на розлив.

Побелка. Чтобы белить потолки, в составе побелки — мел и вода с добавкой клеящего компонента — хозяйственного мыла, клея ПВА. Нам ведь не потолки белить — приготовим болтушку из воды и мела.
Глиняная болтушка. Есть средство для затенения при помощи окраски и без покупок: размешайте в воде глину. И побелку, и глиняный раствор проще нанести на поликарбонат при помощи распылителя — краскопульта.

Если не красить

Поседев в тенечке, и выпив холодного чаю, можно прийти к выводу, что чем покрасить поликарбонат, мы придумали, теперь стоит придумать, как краску удалить, и лучше это обдумать, до того, как покрасили. Когда жара спадет, встанет вопрос — как краску смывать. Занятие это, даже при использовании мойки высокого давления, не самое приятное. Хотя мел и глина совершенно безвредны для окружающей среды, вряд ли супруга порадуется белым подтекам на кустах любимых гортензий.

Чтобы создать требуемую тень, можно обойтись без краски. На теплицу надо накинуть покров, частично пропускающий солнечный свет, как, к примеру, листва деревьев. Для этого можно использовать:

Маскировочная сетка. Штука в виде сетки с лоскутками, при помощи которой военные скрывают позиции от противника. Сейчас не надо иметь блат в Министерстве обороны, чтобы приобрести маскировочную сетку. Когда строение большое, приобретение сетки большого размера может обойтись дорого.
Подручные средства. Если с жабой не договориться, то можно сделать подобие армейской маскировочной сетки самостоятельно, навязав лоскутки ткани на подходящую сеть — на пример, старую рыболовную. Очень хорошо подходит старые тюлевые занавески и марля.
Агроволокно. Собственно, одно из назначений агроволокна — создание тени растениям. Спанбонд малой плотности отлично подойдет для защиты теплицы от солнца. Купить его просто, стоит не дорого. Если использовать аккуратно, то пригодится еще не однократно.
Лианы. Самый естественный способ создания тени — листва растительности. Посадите с восточной и южной стороны теплицы быстрорастущие лианы, хорошо переносящие яркое солнце и жару. Фасоль турецкую декоративную, ипомею, другие однолетние вьющиеся растения. Однолетние для этой цели использовать лучше, потому что, вовремя посаженные, они не будут затенять тепличные растения в начале лета, когда наоборот, тепличным жителям необходимо солнечное тепло и свет, достигнут нужной высоты к разгару лета, чтобы создать тень в теплице. А потом их можно срезать, если захочется.

Так что, если покраска поликарбоната имеет задачу только создать необходимую в жаркую погоду тень для тепличных растений, более простой способ затенения — маскировочные сетки.

Декоративная покраска

Поликарбонат можно использовать не только для изготовления теплиц. Он отлично подходит для создания различных светопрозрачных конструкций: навесов, козырьков, покрытия террас, беседок, ограждений. Возможно, что для дополнительного декоративного оформления изделий понадобится окрасить поверхность поликарбоната.

Тут потребуются специальные краски для пластиков, имеющие высокую степень адгезии — прилипаемости. Кроме того, краска для поликарбоната должна соответствовать таким требованиям:

стойкость к ударам стихии – солнечным лучам и осадкам;
термостойкость – поликарбонат в весенне-летний период разогревается достаточно сильно и краска должна в этих условиях сохранять цвет и структуру;
Равномерность покрытия гладкой поверхности

Этим требованиям практически не соответствует нитрокраска, зато отлично подойдет отечественная краска типа ПФ либо ее зарубежные аналоги, обладающие повышенной стойкостью, о чем поведает инструкция на баллончике.

Современная химическая промышленность предоставляет огромный выбор красок, позволяющих красить поверхность пластиков, в том числе, и поликарбоната. Важно только определить, какой результат хочется получить. Покрасить поликарбонат можно различными красками.

Один из самых простых способов — использовать краски, которые продают в обычном отделе строительных товаров. Это позволит приобрести краску, с не очень высокой ценой, что важно, если красить придется много. Например, у финского производителя лакокрасочных материалов Tikkurila есть отличная адгезионная грунтовка, — Отекс — (Otex).

Грунтовка Otex подходит для грунтования проблемных поверхностей со слабой адгезией, таких, как стекло, кафельная плитка, и в том числе, пластики. После нанесения этой грунтовки поверхность поликарбоната можно окрашивать совершенно любыми красками, в том числе, акриловыми, водоэмульсионными.

Если поверхность окрашивание не слишком большая, то можно применять декоративные краски — для моделизма, автомобильные краски для небольших ремонтных работ (краска Fastrax, краска Tamiya) или декоративные художественные краски, например, продукция Krylon®Premium. Эти краски, помимо просто цветных, производятся с самыми разными декоративными эффектами: металлик, перламутр, кракелюр, поверхность «под камень» или «велюр». Они подходят для различных поверхностей, в том числе, и для пластиков. Существуют и полупрозрачные цветные лаки и краски для пластиков.

Иногда на упаковке написано, что краска предназначена для лексана. Это значит, что перед вами — краска именно для поликарбоната. Потому что лексан — торговое название поликарбоната в Европе.

Как красить

Технология окраски поликарбоната не отличается от окраски других поверхностей. Требуется тщательно очистить поверхность от загрязнений, обеспылить. А потом окрашивать, следуя инструкции по применению на упаковке. Разные краски имеют разные технологические особенности, поэтому, внимательно прочтите инструкцию.

Если используете аэрозольные краски — в баллончике, не забудьте применять средства защиты: очки и респиратор. Если окрашиваете на улице — выберите для работы безветренную погоду, и лучше, если это будет пасмурный, но не дождливый день. Если нет такой возможности, то работайте утром или вечером, когда нет яркого, жаркого солнца. Ну, и конечно, окрашивать при отрицательных температурах не рекомендуется.

При покраске наклонных поверхностей (навесы, скаты беседок и т.п.) обязательно загрунтуйте окрашиваемую поверхность – это убережет краску от стекания при высыхании.

Сам процесс покраски детально представлен на фото и видео.