• Главная
  •  > 
  • Отделка
  •  > 
  • Гнездовые эпифиты получают питательные элементы из. Растения-эпифиты. Маленькое тропическое чудо — «эпифитное дерево»

Гнездовые эпифиты получают питательные элементы из. Растения-эпифиты. Маленькое тропическое чудо — «эпифитное дерево»

Эпифиты можно разделить на три группы: гнездовые, резервуарные (цистерновые) и скобочные (кармашковые).

К гнездовым эпифитам относятся некоторые виды папоротников, ароидные, орхидные. Опадающие листья, продукты жизнедеятельности животных и птиц задерживаются корнями, и розетка листьев оказывается в своеобразном «гнездышке», которое хорошо удерживает влагу и обеспечивает питание.

Резервуарные эпифиты представлены главным образом бромелиевыми. Листья образуют розетку или резервуар, в котором и накапливается вода. В естественных условиях произрастания у некоторых видов резервуары содержат до 5 л воды. Резервуар может быть общим для всего растения или каждый лист образует свою «цистерну», что связано с особенностями расположения и строения листьев.

Скобочные или кармашковые эпифиты отличаются асимметричной розеткой. Все или часть листьев, прилегающих к опоре (стволу дерева), образуют карманы или воронки, которые на поперечном разрезе имеют форму скобки. Такие листья образуются, например, у папоротников из рода олений рог или платицериум в молодом возрасте.

Корни эпифитов покрыты особой покровной тканью - веламеном, активно поглощающим влагу из воздуха.

Кроме истинных эпифитов существуют полуэпифиты, которые на какой-то непродолжительный период времени теряют связь с почвой. Это может происходить в молодом возрасте, когда семена прорастают, как у настоящих эпифитов, на деревьях, в суб-

страте, состоящем из перегнившей листвы, продуктов жизнедеятельности животных и т. д., и лишь впоследствии длинные придаточные корни достигают, земли и закрепляются в ней. У других видов семена прорастают на земле, затем поднимаются по опоре и на некоторое время могут потерять контакт с почвой, но затем он восстанавливается. У некоторых полуэпифитов при прорастании формируется особая структура - эокаул, напоминающая удлиненный стебель и окрашенная в зеленый цвет. Эокаул обеспечивает питание проростка до момента перехода к самостоятельному процессу фотосинтеза.

В интерьерах эпифиты чаще всего выращивают в подвесных корзинах или кашпо. Особенно эффектно выглядят в корзинах из деревянных палочек (округлых или квадратных в сечении) орхидеи. Они отличаются довольно мощной корневой системой, для которой нужен большой объем.

Конечно, в комнатных условиях эпифиты чаще всего выращивают как обычные наземные растения в горшках, но гораздо эффектнее они выглядят в подвесных корзинах, блок-культуре и, конечно, на «эпифитных деревьях».

Корзины для эпифитов «оборудуют» следующим образом: дно выстилают мелкой противомоскитной сеткой, на нее помещают сфагнум верховой торф, корни папоротников, опавшие березовые листья, их можно заменить листовой землей, сосновой корой (высотой 3-5 см). Основу корзины делают из проволоки, деревянных брусочков округлых или прямоугольных в сечении. Такие корзины подходят для орхидей, имеющих довольно большую корневую систему, в связи с чем они не слишком хорошо чувствуют себя на эпифитных деревьях.

Растения высаживают так, чтобы основание стебля находилось на 1 - 2 см ниже края корзины. При пересадке растения осторожно извлекают из корзины, ее содержимое вытряхивают и перебирают, обновляя необходимые компоненты.

Не менее эффектно смотрятся эпифиты в блок-культурах. Это отличный прием для вертикального озеленения. В блоках можно выращивать практически все виды эпифитов, даже орхидеи, особенно если учесть, что их воздушные корни чувствительны к недостатку кислорода.

Известны два варианта блоков: открытые и закрытые-. Открытые - на крупных кусках субстрата (корневища папоротников, кора, прессованный сфагнум) проволокой укрепляют растения. В зависимости от размера на один блок можно поместить от 1-2 до 4-5 растений. Если предполагается повесить блок на стену, его предварительно прикрепляют к прочной основе: небольшой дощечке, пластинке из оргстекла, керамической пластинке и т. д. В том случае, если субстрат слишком сыпучий, его помещают в мелкоячеистую сетку.

В закрытых блоках такая проблема не является значимой. Крупные куски коры лиственницы, дуба, березы, сосны скрепляют проволокой таким образом, чтобы получилось подобие горшка. Конечно, лучше всего для этой цели подходят кора пробкового дерева или амурского бархата, но доступность этих видов - большая проблема. Блок заполняют рыхлым субстратом, корни эпифитов, пройдя через него, прикрепляются к стенкам из коры. Вполне возможно разместить блоки и на эпифит-ном дереве. В последние годы за рубежом выпускают уже готовые блоки с отверстиями, в которые можно высадить молодые экземпляры растений.

Но самое большое впечатление производит «эпифитное дерево». Правда, следует заметить, что это и самый.трудоемкий вариант размещения эпифитов.

Для эпифитного дерева выбирают корягу оригинальной формы. Наиболее подходящим видом для этого является белая акация (робиния псевдоакация). Ствол отличается интересной фактурой, древесина достаточно мягкая, в ней легко укрепляются корни эпифитов, и она вполне устойчива к гниению. Можно также использовать стволы груши, яблони, винограда. Чем более причудлива форма выбранной коряги, тем эффектнее выглядит эпифитное дерево.

Корягу укрепляют в декоративном кашпо. На развилках или на стволе размещают типичный для эпифитов субстрат. Иногда в нем делают углубление, в котором тонкой проволокой и закрепляют растения. Можно прикрепить к стволу и открытые блок-культуры. Не стоит превращать эпифитное дерево в подобие новогодней елки или майского шеста. В данном случае более уместен известный принцип «лучше меньше, да лучше». Самый эффектный вид лучше расположить в нижней (1/3 высоты) части коряги, выше в развилках хорошо «пристроить» более легкие и небольшие растения, ниже акцентного вида замечательно выглядят крупные, «тяжелые» розетки папоротников или филодендрона Венланда. Корягу можно увить лианой, на концы веток подвесить тилляндсию уснеевидную или фикус крохотный. В последнее время. некоторые фирмы предлагают достаточно некапризные эпифитные миниатюрные орхидеи, которые послужат подлипным украшением любой композиции: Kingidium delisiosum и Neofinetia falcate.

Ухаживание.за растениями сводится к ежедневному опрыскиванию теплой, в холодное время года почти горячей, водой. Один раз в месяц субстрат смачивают раствором мочевины (1-1,5 г/л) и микроудобрениями.

При пересадке эпифиты за 1-2 дня обильно поливают, затем блок или отдельные растения снимают и заменяют субстрат свежим. Слишком разросшиеся корни подрезают, а большие экземпляры делят на 2-3 растения. Места разлома обрабатывают древесным углем.

Однако создать «эпифитное дерево» не всем под силу, поэтому можно использовать «эпифитные побеги» - небольшую разветвленную корягу укутайте мхом, закрепите его проволокой или прочными нитками и высаживайте небольшие растения.

Не менее эффектно выглядит «эпифитная скала» - для ее создания вам понадобится необычной формы кусок мягкого камня - туфа, известняка или пемзы. Сделайте в нем небольшие углубления, заполните их подходящим субстратом и высадите небольшие экземпляры растений.


Лианы (фр. liane, от lier - связывать)- разнообразные вьющиеся растения, как деревянистые, с вечнозелёными или опадающими листьями, так и травянистые, с относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями. Не будучи в состоянии свободно держаться в воздухе, они находят вертикальную опору при помощи усиков, придаточных корней, прицепок и поднимаются высоко в воздухе, где и развивают листву и цветки. Лианы свойственны преимущественно тропическим лесам (по Гризебаху, в вест-индских лесах 33 % лиан), где они, обвиваясь вокруг деревьев, цепляясь за них усиками, присосками, перекидывая свои ветви с дерева на дерево, образуют иногда непроходимые чащи. В умеренных же климатах лианы не так часты (в Европе около 1,8 %). Здесь они не придают ландшафтам той характерной особенности, как под тропиками.

В систематическом отношении лианы очень разнообразны. Есть между ними и тайнобрачные растения (Pteridophyta), например, Equisetum giganteum (гигантский хвощ), Lycopoduim volubile (вьющийся плаун), Selaginella, множество папоротников (Lygodium, Gleichenia и др.), так и явнобрачные растения, как голосеменные, например, виды Ephedra, Gnetum, так и покрытосеменные; преобладающее число лиан относится именно к последней группе растений. Из однодольных лианами богаты следующие семейства: лилейные (205 родов), амариллисовые (63 рода), диоскорейные (9 родов), злаки (315 родов); из двудольных: перечные (11 родов), тутовые (55 родов), крапивные (41 род), маревые (83 рода), анноновые (61 род), лютиковые (27 родов), рутовые (101 род), молочайные (212 родов), камнеломковые (66 родов), мелистомовые (133 рода), розоцветные (79 родов), бигнониевые (55 родов), норичниковые (166 родов), мареновые (346 родов), сложноцветные (835 родов) и др. В морфологическом и анатомическом отношении лианы представляют много интересных особенностей, находящихся в связи с их разнообразным образом жизни. Стебли их, выступая при прорастании из семени, часто производят сначала усы, присосала и т. п., а затем уже листья. По способу прикрепления лианы распадаются на 4 более или менее обособленные группы:

○ одни прикрепляются усиками, как, например, виноград, бриония;
○ другие особыми органами, называемыми присосалами; например, плющ, который присасывается особыми короткими корнями, выходящими из нижней поверхности ветвей;
○ третьи не имеют особых органов прикрепления, но самые стебли обвиваются вокруг деревьев, тычинок и пр., например, хмель, вьюнки, а под тропиками многие огромные, снабженные деревянистыми стволами лианы из разных семейств;
○ наконец, четвёртые особых органов прикрепления также не имеют, но стебли их держатся между разветвлениями деревьев, опираясь на них своими боковыми ветвями, иглами, колючками и проч., например, многие пальмы.

Эпифиты (от греч. ἐπι- - «на» и φυτόν - «растение») - растения, произрастающие на других растениях - форофите, или постоянно прикреплённые, при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ. Кроме классических наземных эпифитов, существует много водных видов водорослей, которые являются эпифитами на других водорослях, или водных цветковых растений. Эпифиты используют фотосинтез для получения энергии и питательных веществ и, в случае неводных видов, получают влагу из воздуха и осадков (дождь, туман, и др.)

Эпифиты имеют большое значение для некоторых видов животных, формируя на себе водную среду их обитания - такими животными являются некоторые жабы и членистоногие. Наиболее известными эпифитами являются мхи, лишайники, орхидеи и представители семейства Бромелиевых, но эпифиты могут быть найдены практически в любой таксономической группе растений; более того, термин «эпифит» часто используется и для бактерий. Наиболее богатые и развитые сообщества эпифитов встречаются в тропических лесах (особенно во влажных), но мхи и лишайники - довольно обычные эпифиты умеренного и даже арктического климатического пояса.

Эпифитное сообщество на дереве, влажный лес, Коста-Рика. На территории Европы время от времени можно увидеть травы, кустарники, и даже деревья, которые растут на развилках веток других, больших деревьев. Но это лишь случайные места прорастания не-эпифитных видов; эпифитов, у которых была бы настоящая характерная корневая система, на территории Европы нет. Первое фундаментальное исследование эпифитной флоры было опубликовано ботаником Шимпером в 1888 г., и называлось «Die epiphytische Vegetation Amerikas» («Эпифитная флора Америки»). Классификация по характеру приспособления к условиям существованияВ 1888 г. немецкий ботаник Шимпер составил классификацию, в которой разделил эпифиты на четыре группы: протоэпифиты, гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты, резервуарные (цистерновые) эпифиты, полуэпифиты. Протоэпифиты представляют собой наименее специализированную группу эпифитов. Они лишь в малой степени защищены от периодических засух и недостатка почвы. Специальных структур для собирания воды у протоэпифитов нет. Многие протоэпифиты имеют признаки, характерные для ксероморфных растений. У большинства эпифитных растений, относимых к этой группе, мясистые (суккулентные) листья, способные сохранять некоторый запас влаги. Такие листья обычны для некоторых пеперомий, ластовниевых, геснериевых. Некоторые лиановидные эпифиты запасают воду в толстых, мясистых стеблях. У многих орхидей одно или несколько междоузлий стебля сильно утолщаются, превращаясь в своеобразные надземные клубни (туберидии).

Гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты имеют приспособления, позволяющие накапливать различные органические остатки, которые со временем превращаются в перегной и обеспечивают растение питанием.

У гнездовых эпифитов, к которым относятся многие папоротники, ароидные и орхидеи, корни образуют плотно переплетённую массу, отдаленно напоминающую птичье гнездо. Отмершие листья и другие растительные остатки, падая сверху, задерживаются в этой ловушке и, постепенно накапливаясь, превращаются в перегной.

У некоторых скобочных эпифитов все или часть листьев, прилегающих к стволу дерева, образуют своеобразные воронки, или карманы. В них постепенно накапливается перегной. Листья, из которых формируется карман, в разрезе отдалённо напоминают круглые скобки. Наиболее известным представителем скобочных эпифитов является папоротник «олений рог» (Ptatycerium bifurcation).
Резервуарные (цистерновые) эпифиты наиболее приспособлены к жизни на других растениях. Встречаются они только среди видов семейства бромелиевых. Типичные бромелии, например Aechmea fasciata, имеют длинные жёсткие листья, собранные в розетку формирующую небольшой чашеобразный резервуар. У некоторых растений он может содержать до 5 л воды.

Флора и фауна водоёмов внутри бромелий чрезвычайно своеобразна и обильна. Так, например, некоторые бразильские виды пузырчаток, встречаются только в бромелиях.

Полуэпифиты начинают своё существование как истинные эпифиты - высоко на дереве, но потом, развивая длинные воздушные корни, достигают почвы и укореняются в ней. Так растут многие крупные ароидные, фикусы и целый ряд представителей других семейств.



Эпифиты

Наиболее известными эпифитами являются мхи , лишайники , орхидеи и представители семейства Бромелиевых , но эпифиты могут быть найдены практически в любой таксономической группе растений; более того, термин «эпифит» часто используется и для бактерий . Наиболее богатые и развитые сообщества эпифитов встречаются в тропических лесах (особенно во влажных), но мхи и лишайники - довольно обычные эпифиты умеренного и даже арктического климатического пояса.

Эпифитное сообщество на дереве, влажный лес, Коста-Рика.

Классификация по характеру приспособления к условиям существования

В 1888 г. немецкий ботаник Шимпер составил классификацию, в которой разделил эпифиты на четыре группы: протоэпифиты, гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты, резервуарные (цистерновые) эпифиты, полуэпифиты.

  • Протоэпифиты представляют собой наименее специализированную группу эпифитов. Они лишь в малой степени защищены от периодических засух и недостатка почвы. Специальных структур для собирания воды у протоэпифитов нет. Многие протоэпифиты имеют признаки, характерные для ксероморфных растений. У большинства эпифитных растений, относимых к этой группе, мясистые (суккулентные) листья, способные сохранять некоторый запас влаги. Такие листья обычны для некоторых пеперомий, ластовниевых, геснериевых .
    Некоторые лиановидные эпифиты запасают воду в толстых, мясистых стеблях. У многих орхидей одно или несколько междоузлий стебля сильно утолщаются, превращаясь в своеобразные надземные клубни (туберидии).
  • Гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты имеют приспособления, позволяющие накапливать различные органические остатки, которые со временем превращаются в перегной и обеспечивают растение питанием.
    У гнездовых эпифитов, к которым относятся многие папоротники , ароидные и орхидеи, корни образуют плотно переплетённую массу, отдаленно напоминающую птичье гнездо. Отмершие листья и другие растительные остатки, падая сверху, задерживаются в этой ловушке и, постепенно накапливаясь, превращаются в перегной.
    У некоторых скобочных эпифитов все или часть листьев, прилегающих к стволу дерева, образуют своеобразные воронки, или карманы. В них постепенно накапливается перегной. Листья, из которых формируется карман, в разрезе отдалённо напоминают круглые скобки. Наиболее известным представителем скобочных эпифитов является папоротник «олений рог» (Ptatycerium bifurcation ).
  • Резервуарные (цистерновые) эпифиты наиболее приспособлены к жизни на других растениях. Встречаются они только среди видов семейства бромелиевых . Типичные бромелии, например Aechmea fasciata , имеют длинные жёсткие листья, собранные в розетку формирующую небольшой чашеобразный резервуар. У некоторых растений он может содержать до 5 л воды.
    Флора и фауна водоёмов внутри бромелий чрезвычайно своеобразна и обильна. Так, например, некоторые бразильские виды пузырчаток , встречаются только в бромелиях.

См. также

Ссылки

  • Эпифиты - статья из Большой советской энциклопедии

Примечания


Wikimedia Foundation . 2010 .

эпифиты - из семейства бромелиевых. эпифиты (от греч. epí — на и phytón — растение), растения, обитающие на других растениях, но не питающиеся их живыми тканями. Э. встречаются во всех климатических зонах земного шара, но особенно обильны и… … Энциклопедический справочник «Латинская Америка»

Или НАДРЕВНИКИ (греч.) Растения, живущие на других растениях, но не питающиеся их соками. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. эпифиты (эпи... гр. phyton растение) растения, поселяющиеся на других… … Словарь иностранных слов русского языка

Автотрофные растения, не имеющие связи с почвой. Селятся на стволах и ветвях других растений. Используют влагу и минеральные вещества осадков и пыли. Распространены повсеместно в тропических (орхидеи) и северных (мхи, лишайники) лесах … Большой Энциклопедический словарь

Организмы, использующие поверхность растений как место постоянного обитания. В микробиологии термин «Э.» применяют для обозначения микроорганизмов, обитающих на поверхности эпидермиса животных и использующих в качестве питательных веществ… … Словарь микробиологии

- (от Эпи... и греч. phytón растение) растения, поселяющиеся на других растениях, главным образом на ветвях и стволах деревьев, а также на листьях так называемые Эпифиллы, и получающие питательные вещества из окружающей среды (а не из… … Большая советская энциклопедия

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.

Горшечная культура.


Посуда, предназначенная для выращивания эпифитов, должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок, имеющий одно отверстие в дне, для эпифитов не подойдет.

Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные "сосуды" с большим количеством отверстий в стенках и днище. Из них наиболее удобными являются самодельные - из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Также можно использовать корзинки из полистирола, оргстекла, проволоки и т. д., а также выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.

При выборе материалов,нужно учитывать,что они должны быть прочными, т.к. эти материалы продолжительное время будут находиться в контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также должны быть химически инертны,т.е. не выделять при долгом контакте с водой вещества, оказывающие вредное влияние на рост и развитие растений. Не следует только делать корзинку слишком большой - вполне достаточно, чтобы ее хватило растению на 2-3 года.

Для молодых растений (деленок), имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата (есть среди эпифитов и такие), предпочтительнее использовать привычные всем нам глиняные горшки, которые, во избежание застоя поливной воды, перед посадкой на 1/4 заполняют дренажем (черепками, битым кирпичом или керамзитом).

Крупные коллекционные экземпляры орхидей, развивающие огромную массу воздушных корней, целесообразнее разместить в корзинках: растения получат достаточный простор для развития корневой системы. В тех случаях, когда растения предполагается содержать непосредственно в жилой комнате, щели корзинок желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет несколько замедлять скорость высыхания субстрата.



Субстраты для выращивания эпифитов . При выращивании эпифитных растений применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные.

К минеральным относятся: мох сфагнум, кора сосны, кора дуба, корни папоротника, верховой торф.

К искуственным относятся: субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты), и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы (перлит, керамзит и пенополистирол).В практике искуственные субстраты применяют не часто.

Требования к субстрату. Субстрат, предназначенный для выращивания эпифитных растений, должен обладать двумя основными свойствами - достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность - то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате суммарного влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в бесструктурную массу.

Внутри кома такого субстрата резко ухудшается воздухообмен. А это приводит к быстрому отмиранию корней растений, которое может зайти так далеко, что растение не удается спасти, даже пересадив его в новый субстрат. Состояние субстрата надо постоянно контролировать и при первых же признаках его разложения пересаживать растения.

Из огромного многообразия природных материалов наиболее подходящими являются мох-сфаг-нум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.Они стали самыми распространенными составляющими субстратов.

Как приготовить субстрат. Сперва немного увлажните все необходимые компоненты - будет меньше пыли. Затем измельчите кору на кусочки размером 0,5-1см. Крупные корневища папоротника разрежьте секатором на куски по 2-3см (тонкие корни сильно измельчать не надо, вполне достаточно нарезать их на отрезки, удобные для укладки в горшок). Разложите все компоненты субстрата, так чтобы они были под рукой, но при этом не мешали работе. Теперь можно смешивать.

Существует много конкретных рецептов субстратов для основных групп эпифитных растений. Эти рецепты легко можно найти в соответствующей литературе. Чтобы самим составлять смеси на все случаи жизни, нужно усвоить основные принципы составления субстратов .

Вначале необходимо определиться, где вы будете содержать растения: открыто в комнате или в комнатной тепличке.

Выращивание в комнате. Предположим, вы выбрали комнату. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока, следовательно, субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. Можно выбрать ь в качестве основы субстрата кору, однако тогда придется поливать субстрат каждый день,что вызывает затруднение. Значит, либо мы отказываемся от коры, либо делаем к ней добавку, обладающую хорошей влагоемкостью, например, сфагнум в соотношении 1:1 или 2:1. Впрочем, и такая смесь в очень сухих комнатах будет довольно быстро пересыхать и может быть использована только для растений, не переносящих сильного переувлажнения, например для некоторых видов орхидей. Для более влаголюбивых папоротников, колумней или антуриумов к этой смеси нужно добавить верховой торф или листовую землю и, чтобы предотвратить возможное переувлажнение,- древесный уголь, который заберет в себя лишнюю влагу.

Видите, мы с вами разработали довольно сложный, но вполне пригодный к использованию субстрат. Вопрос только в том, оптимальна ли составленная смесь? Видимо нет, ведь мы для примера выбрали заведомо негодную для комнатной культуры кору и показали, что и ее можно приспособить к делу. На практике же,

В качестве основы для "комнатного" субстрата можно взять торф или корни папоротника. такой субстрат будет наиболее подходящим. Влагоемкость торфа и корней папоротника можно повысить добавлением сфагнума, а воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавления небольшого количества угля или коры. В таком субстрате можно с успехом выращивать многие эпифиты, но особенно он хорош для орхидей и бромелий. Для более сильнорослых растений, нуждающихся в значительных количествах элементов питания, к данному субстрату можно добавить 1/3 прелых листьев или, что несколько лучше, листовой земли.

Уголь является прекрасным регулятором водного режима. Однако из-за своей высокой гигроскопичности он со временем накапливает много солей. Исходя из этого, добавлять его в коровые субстраты, нуждающиеся в регулярной подкормке минеральными удобрениями, не желательно.

Выращивание в комнатной тепличке. Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то лучшими для этих условий будут маловлагоемкие основы - кора или корни папоротника.

Правильно приготовленный субстрат в условиях, для которых он разработан, должен почти полностью высыхать за 3-4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от сухости или излишнего переувлажнения, а вы будете избавлены от ежедневной возни с поливом.

Посадка эпифитов. Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки почти ничем не отличается от посадки других комнатных растений. Единственное, на что следует обратить особое внимание, так это на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов, при неаккуратной работе их чрезвычайно легко можно обломить.

Растения сажают следующим образом:

1. На уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения основания стеблей оказались на 1-2см ниже уровня стенок посуды.
2. Устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни.
3. Обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладку субстрата ведут до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.

При содержании растений в комнатах поверхность субстрата обкладывают слоем мха-сфагнума, который предотвращает излишне быстрое пересыхание кома.

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.


Поливать растения начинают через 2-3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, свежепересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Блок-культура

Блок-культура - еще один способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений.

При таком способе выращивания создается уникальная возможность приблизить условия жизни растений к природным и вырастить отдельные экземпляры так, что они будут практически неотличимы от сформировавшихся в естественных местообитаниях. Но нужно иметь ввиду,что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями.

Практически все виды блоков при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Но, чтобы уход за коллекцией не отнимал много времени и не превратился из удовольствия в нудную ежедневную обязанность,не стои все эпифиты выращивать в блоке. Достаточно иметь несколько композиций. Растения, выращенные на хорошо смонтированных блоках, необычайно красивы,поэтому и несколько композиций будут вызывать восхищение у каждого, кому доведется их увидеть.

Многие растения, в частности некоторые виды орхидей (каттлей, лелий, софронитисов), плохо развиваются в горшках или корзинках, так как их корни очень чувствительны к недостатку кислорода. Для них блок-культура - единственный способ добиться сколько-нибудь удовлетворительного роста.

В любительстком цветоводстве используют два основных типа блоков - закрытые и открытые.

Закрытые блоки являются крайне модернизированным вариантом горшечной культуры эпифитных растений. Закрытый блок изготовляют из материала, входящего в состав субстрата. Для таких блоков используют кору пробкового дуба или амурского бархата. Но так как эти материалы добыть довольно трудно, можно заменить их повсеместно имеющейся корой сосны или дуба.

При изготовлении закрытого блока крупные куски коры скрепляют проволокой так, чтобы из них получилось некоторое подобие горшка или корзинки. Форма и размер изделия при этом не играют существенной роли и определяются только величиной растения.

Внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом, в который сажают растение (техника посадки практически та же, что и при использовании горшков или корзинок). По мере развития корневой системы корни проходят сквозь субстрат и накрепко присасываются к материалу блока, который таким образом становится источником дополнительного питания. Уход за таким блоком несложен, так как основная масса субстрата надежно изолирована от сухого воздуха и пересыхает сравнительно медленно.

Закрытые блоки очень удобны для выращивания многих крупных растений, таких, как орхидеи, бромелии или папоротники.

Вместо блока, изготовленного из коры, можно применять коряги или древесные спилы с выдолбленной сердцевиной. Посаженные в них растения выглядят очень красиво и, как правило, хорошо развиваются. Необходимо учесть, что материал, выбранный для изготовления блока, должен хорошо противостоять гниению и не разрушаться в течение 3-4 лет.

Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневищ папоротников, коры или прессованного торфа), на которых закреплено одно или несколько растений. Чтобы блок не развалился, его делают на жесткой основе, в качестве которой может быть использован кусок сосновой коры или любой другой материал, например оргстекло.

При монтаже блока вначале мягкой проволокой укрепляют основную массу субстрата - кусок корневища папоротника или прессованный торф. Затем субстрат обкладывают сфагнумом, который тоже плотно приматывают проволокой. После этого поверх слоя сфагнума той же проволокой закрепляют растение. При использовании сыпучего субстрата (торфа) весь блок обматывают снаружи пластмассовой сеткой.

Если блок предполагается разместить в комнатной тепличке, можно обойтись и без сфагнума, закрепив растение непосредственно на субстрате. В этом случае его необходимо регулярно увлажнять.

Агротехника эпифитных растений

Полив и минеральное питание

Какой водой поливать. Поливать эпифитные растения можно обычной водопроводной водой. Жесткую воду необходимо "смягчить". Самым простым приемом, позволяющим довольно значительно снизить жесткость воды, является кипячение. Прокипяченную воду надо слить в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость, ее в дальнейшем и используют для полива. Поливная вода должна быть теплой - на 2-3°С теплее воздуха в комнате.

Растения, посаженные в горшки, поливают из лейки с тонким носиком, направляя струю так, чтобы обязательно увлажнить всю поверхность субстрата. Не надо сразу сливать воду, собравшуюся в поддоне. Лучше подождать минут 30-40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.

Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их из лейки нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки лучше погружать в емкость с водой на 1-2 мин, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.

Когда нужно поливать . Правильный и своевременный полив является одним из главных условий выращивания эпифитов.Большинство эпифитов плохо реагирует на избыточное увлажнение, лишающее их корни необходимого для дыхания кислорода. Излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь за собой замедление или полную остановку роста растения. Угадать "золотую середину" довольно трудно: необходимые интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности растения и его физиологического состояния. Да и субстрат просыхает неравномерно: в тот момент, когда его верхние слои кажутся совершенно сухими, внутри кома может быть еще достаточно влаги. Особенно опасно это при использовании влагоемких субстратов, содержащих значительный процент торфа или листовой земли.

Оптимальный срок полива можно определить по массе горшка или по состоянию субстрата - сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании. Если субстрат подобран правильно, то почти наверняка поливы можно проводить с интервалом в 3-4 дня без особого риска залить или пересушить их.

Растения, происходящие из дождевого тропического леса, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким растениям в первую очередь относятся папоротники, некоторые геснериевые и бромелии с тонкими и мягкими листьями. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры.

Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным растениям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как избыток холодной воды вокруг корней может вызвать их гибель.

Зависимость частоты поливов от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста поливы постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большие порции воды (у некоторых орхидей в этот период корни отмирают совсем).

Если же растение относится к виду, растущему круглый год, его поливают регулярно, соизмеряя, конечно, количество воды с температурой и освещенностью в помещении.

Выбирая интервалы между поливами, нужно учитывать также состояние субстрата. Так, например, влагоемкость субстрата на основе коры сначала низкая, затем возрастает, а при сильном разложении резко уменьшается.

Влажность. Для многих эпифитов важнейшим показателем, определяющим успех культуры,является влажность. Эпифиты хорошо отзываютяс на высокую относительную влажность воздуха в период роста.

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно, и, для того чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги, их приходится регулярно опрыскивать.

Вполне достаточно опрыскивать растения утром и во второй половине дня, хотя в литературе иногда можно встретить данные о необходимости ежедневного четырех-, пятиразового опрыскивания.).

Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего для опрыскивания брать кипяченую или, если есть возможность, дистиллированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить. Пятна солей могут сильно обезобразить растение, и поэтому пестролистные или опушенные виды лучше не опрыскивать вовсе.

Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний придется отказаться, так как капельная влага в сочетании с пониженными температурами может привести к массовому развитию грибных или бактериальных болезней растений, самыми опасными из которых являются, различные гнили; остановить их бывает очень трудно.

Удобрения. Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращиваемые в субстратах на основе коры.

Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10-12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление.

Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение "Vito", которое можно приобрести в цветочных магазинах.

Если готового жидкого удобрения под руками нет, используют питательные растворы, применяемые для гидропонной культуры. Такие растворы можно приготовить в домашних условиях. Можно приготовить питательным раствором следующего состава, г на 1 л раствора:

Калий азотнокислый 0,213

Калий фосфорнокислый (однозамещенный) 0,141

Магний сернокислый 0,127
Аммоний азотнокислый 0,186
Аммоний сернокислый 0,005
Железо хлорное 0,0001

Можно использовать и другие рецепты, однако при выборе раствора необходимо следить за тем, чтобы он не содержал солей кальция, которых вполне достаточно в поливной воде.

Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и внекорневые подкормки. Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (1-1,5 г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений опрыскивателем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свету, опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть сильные ожоги листьев.

Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения, находящиеся в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста, и растение выбьется из привычного ритма жизненных циклов. Чтобы этого избежать, начинать подкормки надо весной (март - апрель), а прекращать - в середине лета, чтобы к зиме растения успели закончить рост. На это надо обратить особое внимание, так как перекормленные, "жирующие" растения очень плохо зимуют и могут даже полностью погибнуть.



Пересадка и деление растений

Пересадка является очень ответственным моментом в жизни большинства эпифитов. Готовиться к ней надо заблаговременно. От небрежно и неосторожно проведенной пересадки растение может погибнуть.

Трудность пересадки эпифитов в первую очередь обусловливается тем, что эти растения очень плотно присасываются к субстрату или стенкам посуды. Без этого они просто не смогли бы существовать в природе. Однако то, что полезно растениям в тропическом лесу, не всегда облегчает их жизнь в условиях культуры. Достаточно один раз попробовать извлечь из горшка хорошо укоренившуюся орхидею, чтобы в этом убедиться. Сколь осторожно бы вы это не делали, вам никогда не удастся отделить растение от посуды или субстрата, не поломав или не повредив хотя бы несколько корней. Подобные потери неизбежны при пересадке почти всех эпифитов, с этим приходится мириться, но необходимо принимать меры, чтобы свести возможный ущерб к минимуму.

За 1-2 дня до пересадки растения надо как следует полить. Это сделает их корни более эластичными, и они легче будут отделяться от посуды. Некоторые корни при пересадке удается отделить почти без повреждений тупым ножом или пальцами. Чтобы долго не возиться с отрыванием корней от горшка, его проще разбить. Выбрасывают только самые крупные черепки, остальные же, вместе с присосавшимися к ним корнями, помещают в новый субстрат. Вреда они не принесут, а корни останутся в целости.

Самодельную корзинку можно аккуратно разобрать, перекусив кусачками скрепляющую ее проволоку. С блоком же дело обстоит еще проще: достаточно прикрепить к нему новый кусок свежего субстрата.

После того как вы извлекли растение из посуды, надо тщательно осмотреть его корни и удалить все гнилые и отмершие части. Крупный, сильно разросшийся экземпляр иногда можно разделить при пересадке на несколько частей. Но особенно этим увлекаться не стоит. Всегда лучше получить два-три полноценных растения, чем настричь множество мелких деленок, каждую из которых потом придется доращивать много лет. При делении растений места срезов присыпают толченым углем.

За свежепересаженными и поделенными растениями надо ухаживать с особым вниманием и постараться поместить их в наиболее благоприятные условия.




При написании статьи использованы материалы книги С.О. Герасимова, И.М. Журавлева, А.А. Серяпина "Редкие комнатные растения"

Некоторые из представителей этого вида достигают настолько больших размеров, что достигают своими корнями земли, после чего начинают расти и в ней. Первое исследование над эпифитами провел ученый ботаник Андреас Шимпер в 1888 г в Америке. В дикой природе эпифиты растут чаще всего в тропиках , где повышенная влажность воздуха. В наших условиях эпифиты, в основном - это комнатные растения. Самым известным и красивым представителем комнатного эпифита является всеми любимая красавица орхидея . Причем эти растения могут быть довольно капризны к своему хозяину и жить только на определенном дереве и растении.

Типы эпифитов

Эпифиты делят на типы по характеру их размножения и способу жизни:

Протоэпифиты – имеют толстые суккулентные листья, в которых они накапливают влагу. Не имеют специальной структуры для сбора, потому мало защищены от переувлажнения или засухи.

Гнездовые эпифиты – по внешнему виду напоминают переплетенное птичье гнездо. Благодаря такой структуре эти растения способны задерживать в себе опадающие органические остатки (опадающие листья, ветки, помет птиц) которые в итоге начинают перегнивать и являются для растения природным удобрениям. У некоторых представителей этого типа есть листья, которые похожи на кармашки, в них и хранится перегной.

Резервуарные эпифиты или цистерновые – их особенность - это наличие резервуара, в котором может хранится до 5 литров пресной воды, которая будет использована самим же растением. Чаще всего имеет довольно жесткие листья. При этом на таких эпифитах могут расти и другие растения, к примеру, пузырчатка, которая живет только бромелиях.

Полуэпифиты – поселяются на верхушках деревьев, но затем их корни вырастают до самой земли, где потом эпифит и укореняется, после чего начинает жить как обычное растение.

Виды эпифитов

Дендробиум благородный или нобиле - это орхидея, стебли которой усыпаны большим количеством цветов, которые чаще всего очень приятно пахнут. Может быть самой различной окраски, одноцветной и двухцветной. Побег живет около двух лет, после чего умирает, но растение к тому времени уже успевает пустить новые, потому дендробиум продолжает жить, само обновляясь. Как и все эпифиты требует для себя определенный субстрат и уход.

Довольно светолюбив, но обжигается от прямых солнечных лучей. При нехватке света листья становятся либо темно-зелеными, либо желтыми, при переизбытке листья приобретают салатовый оттенок. Любит температуру от +20 до +25 градусов по Цельсию, зимой выживет при температуре +15 градусов. Любит влагу, но между поливами стоит давать субстрату просушиться.

Фаленопсис Афродиты - орхидея, что имеет красивый белый цвет без запаха. Требует определенных температурных условий от +22 до +25 градусов по Цельсию, но стерпит и температуру +36 градусов, при этом останавливая свой рост. Требует обильной влаги, ведь в природных условиях живет в местности где влага 80% круглогодично, поэтому стоит минимум три раза в неделю поливать и опрыскивать этот эпифит. Период цветения с января по декабрь.

Венерин волос или андиантум - красивый папоротник, что будет расти круглогодично. Неприхотлив в уходе, потому высоко ценится, нередко используется как декор в доме в виде «живой стены». Если сорвать одну вайю (орган растения, похожий на лист), то он быстро увянет, потому если использовать этот папоротник для декорирования букетов, то делать это за сутки не стоит. Одна вайя может достигать длинны до 25 сантиметров. Относительно устойчив к низкой температуре, потому растет и при температуре +10 градусов по Цельсию. При +20 и выше требует повышенной влажности. Любит свет, но не любит прямых солнечных лучей. Требует ежедневного опрыскивания обычной водой без добавления чистящих средств.

Блетилла полосатая - орхидея, чаще всего фиолетового окраса с белыми полосами. Неприхотлива в уходе, потому может вырасти даже в обычной садовой почве, но больше предпочитает специальный субстрат. Любит температуру от +20 до +25 градусов по Цельсию. Летом предпочитает свежий воздух, потому будет хорошо расти во дворе, если не будет попадать под прямые солнечные лучи, иначе у нее будут ожоги на листьях и цветах, от чего растение может и вовсе погибнуть.

Ночная фиалка или любка двулистная - красивый небольшой травянистый эпифит. Приобрести его можно себе только в виде семян в специализированных магазинах, ведь в дикой природе ночная фиалка относится к охраняемым растениям. Не стоит заливать это растение, ведь пусть оно и влаголюбиво, поливать его необходимо умеренно. Любит свет, но не прямые солнечные лучи. Не переносит пересадок, потому делать этого не стоит, иначе растение погибнет. Может цвести несколько месяцев подряд.

Хабенария Радиата (орхидея Белая цапля или Поводник Лучистый ) - красивейший эпифит, что имеет форму цветка похожую на летящую птицу. Имеет жемчужный окрас и приятный слабый запах. Отличается довольной прихотливостью. После пересадки требует дополнительной подсветке, летом почва должна быть постоянно увлажнена, а зимой надо давать ей время пересыхать. Не терпит температуры ниже +20 и выше +30 градусов по Цельсию. Но прихотливость стоит той красоты, которой будет радовать вас эта Хебенария.

Ятрышник обезьяний - относится к редким исчезающим видам, потому вам вряд ли удастся приобрести его для дома. Но если все же удастся, то вам нужно будет обеспечить для него необходимый уход, чтобы такое чудо ни в коем случае не исчезло. Этот цветок имеет приятный медовый запах, что разойдется по всему дому или окрестности и будет радовать ваш носик своим чарующим ароматом. Предпочитает жить в полутени, ведь на солнце цветы вянут, а в тени их и вовсе нет. Любит влажную, рыхлую плодородную почву, но может жить и субстрате для орхидей. Любит влагу, но не стоит заливать этот чудо-ятрышник.

Уход за эпифитами

Так как эпифиты - это необычные растения, то и уход им потребуется соответственный. Им необходимо будет обеспечить увлажненность воздуха, т.е. создать среду, к которой они привыкли у себя в родных тропиках, а также специальную почву, что будет состоять из коры деревьев.

Кора, несомненно, должна быть избавлена от вредителей, потому если вы не покупали ее, а собирали самостоятельно, то не забудьте ее продезинфицировать слабым раствором марганца, чтобы уничтожить всех опасных вредителей.

Но, так как эпифиты уж очень разнообразны, некоторым видам растения придется обеспечить должные условия, которые будут отличаться от общих рекомендаций по уходу. На особенности ухода за некоторыми видами эпифитов мы уже заостряли внимание.

Вредители эпифитов (в особенности орхидей)

Мучнистый червец – маленькое насекомое размером максимум в 5 мм. Представляет из себя маленькое белое насекомое, что съедает покров листьев. Быстро откладывает яйца в самом растении или коло него. Наибольшую опасность представляют самки мучнистого червеца. Удаляется с помощью специальных средств по указанным на препарате дозировках.

Корневой червец – его можно заметить на корнях вашего эпифита. Представляет собой маленьких червячков, что поедают корни и могут иметь различный окрас от сероватого до розового. Они могут находиться также и в самом субстрате. Поэтому о наличие этих червячков может свидетельствовать либо их нахождение на растении, либо начинающее увядать растение. Потому, как только эти вредители будут обнаружены, необходимо срочно достать растение, корни которого промываются слабым раствором марганцовки, а субстрат, в котором до этого было растение выбрасывается. При этом горшок либо заменяется, либо проходит термическую обработку.

Тля – это довольно распространенный вредитель и что самое опасное, он может навредить и другим растениям в доме. Не заметить ее невозможно, ведь эти мелкие жучки живут только колониями и плотно облепляют растение. Тля уничтожается с помощью специальных средств против тли.

Щитовка – это мелкие коричневые жучки с плотным панцирем, которые могут находиться на стволе, листьях или цветке растения. При этом в месте их жизни все липкое, потому к растению легко прилипает все, что на него попадет. Щитовка питается соком растения и трудно выводится, потому растение на долгое время стоит изолировать от остальных. Борются с ней с помощью специальных средств, которые сделают растение ядовитым и поедая его сок щитовка погибнет. Мертвых насекомых нужно будет убраться с помощью зубной щетки, которая не используется человеком.

Трипсы – очень мелкие и трудно выводимые вредители. Их наличие можно заметить лишь благодаря темным точках и бороздкам, которые они оставляют за собой в результате передвижения. Особо опасны на стадии личинки и взрослой особи. Чаще всего обитают на внутренней стороне листа. Лечится с помощью специальных средств, которые вносятся в почву, причем в двойном размере от указаного в инструкции. Если же наносить средство на внешнюю часть растения, то в раствор добавляется пенящееся вещество (мыло, средство для посуды, шампунь и т.д.), чтобы средство дольше оставалось на растении.

Размножение эпифитов

Тут многое зависит от того какой именно эпифит вы размножаете. Но мы с вами рассмотрим три основных способа, которые подойдут большинству эпифитов.

Деление куста

Это размножение подходит для уже взрослых растений, которые имеют хорошую корневую систему и множество отростков. Размножить такое растение довольно просто необходимо ножом аккуратно разделить куст на две части, так, чтобы на каждой из частей было не менее двух листьев и двух псевдобульб (если есть у данного представителя). Разрезы обязательно обработать порошком из древесного угля. Далее необходимо посадить ваше растение и опрыскивать его ежедневно, чтобы оно прижилось. Когда растение укоренится, у него появятся новые побеги.

Отделением прикорневых отростков

У некоторых эпифитов появляются прикорневые отростки. Их будет сложно отделить, потому необходимо будет подождать пока у отростка вырастет корешок длинною где-то в 4 сантиметра. После чего отросток отрезается в том месте где он соединяется со стволом, но при это отрезается и кусочек этого ствола, на котором он появился. После чего порез обрабатывается измельченным в порошок древесным углем, отросток садится, производится подкормка и полив по мере пересыхания субстрата.

Размножение эпифитов сеянцами

Это самый дешевый вариант приобрести для себя эпифит. Они продаются в колбочке. Колбочка аккуратно разбивается, после чего сеянцы промываются под проточной водой и обсыхают. Далее их можно выращивать в субстрате при температуре от 20 до 24 градусов по Цельсию.

Полезные свойства эпифитов

Лишайник - довольно полезный эпифит, который широко используется при лечении, как в традиционной, так и в народной медицине. Применяется для лечения кожных заболеваний, язв, ранок. Также незаменим при лечении туберкулеза (открытой формы), простуды, катаров (ОРВИ), ожогов. Используется как тонизирующее средство.

Дринария - используется при слабости в пояснице, коленях. Чаще в стоматологии при болях и кровоточивости десен. Поможет при растяжении мышц и связок.

Бильбергия - используется для лечения различных заболеваний кожи, используется в качестве компрессов и примочек при ожогах, ранах.

Нефролепис - не используется в медицине, но от этого неполезным назвать его нельзя. Это растение очищает воздух от микробов и тяжелых солей, что вредны для здоровья.

Эпифиты чаще всего цветут красивым ярким цветом и имеют сладкий приятный запах. Некоторые из видов устойчивы к вредителям, но все же они присутствуют, и если вы хотите, чтобы ваш эпифит жил долго и счастливо, то стоит максимально быстро их обнаруживать и уничтожать.